Заточване на остриета на скандия с водни камъни

Опитах се да съчетая постиженията на Изтока и Запада. А именно да заточите скандинавските си ножове с японски водни камъни. Първоначални данни: ножове - finochka от Marttiini, HELLE SKARPING и HELLE TROFE, решетки от NANIVA с размер на зърната 2000 и 5000. Ножовете са практически нови (максимум няколко парчета месо бяха нарязани на някое място за срещи). Заточването е извършено в пълно съответствие със статията в "Cut". Изборът на "скандинавци" се обясни с доста високата твърдост на режещия ръб и лекотата на поддържане на постоянен ъгъл на заточване - поставете го върху лента със спусък и го заточете.

Впечатление - лентата 2000 премахва метала доста интензивно и равномерно. Това се вижда от доста равномерното почерняване на повърхността на пръта. Режещият ръб вече е достатъчно остър, за да задоволи повечето потребители. Преминаването към бар 5000 е неприятна изненада. Лентата отстранява метала не по цялата му повърхност, а в локални точки. В резултат на това повърхността на лентата не е равномерно осолена - под формата на отделни черни точки, които за няколко минути стават туберкули! Острието започва да "скача" по тези точки-неравности. При измиване на повърхността на лентата с препарат с найлонова гъба, цялата плака се отстранява, но при по-нататъшна работа тя се появява отново.

Резултатът - Marttiini и HELLE SKARPING станаха забележимо по-остри (бръснене на косата на ръката, раздробяване на вестника), но те не придобиха свръхестествена острота. Освен това, на RC на HELLE SKARPING, открих отсъстващ преди това микрочип. Трябваше да повторя цялата процедура за заточване, но чипът все още се вижда в силна лупа. Това наистина не пречи на бизнеса. В HELLE TROFE получих RC с фантастична острота - точно това, което исках да получа от такива изящни методи за заточване.

Въпроси към отличения монтаж:

1. Как може да се обясни различният резултат от заточването? Възможно е, разбира се, че с ръце, които не са израснали оттам, но имам известен опит в заточването на ножове и най-добрият резултат е получен на нож, заточен втори по ред.

2. Как да се справим с неравномерното осоляване на повърхността на пръта? Заточването като мивка не е удоволствие. Подозирам, че чипът на HELLE SKARPING е причинен именно от неравности по повърхността на лентата.

Осолява се неравномерно, защото,

1. че не сте докарали самолета и спусканията са заоблени. Това не се забелязва на грапава лента. И на малки вече се усеща.

2. Японските барове трябва да бъдат навлажнени. В противен случай ще се откажете или ще отидете в магазина за друг, за да възстановите мазното.

Заточването на цялото спускане е много лошо. Много е трудно да се заточи с 1.2 мм по-широко в равнина.

Без да видите целия процес, причините могат да бъдат посочени само приблизително. Но ще опитам.

1. "Точки" - лентата е пресушена. При 3000 и повече е необходимо да се изостри върху слой суспензия, който може да се сгъсти не по-силно от консистенцията на запасената заквасена сметана. В противен случай ще "прескочите неравностите".

2. Ако става въпрос за подутини, е необходимо да редактирате камъче. Мекият варовик като Нагура е нашият проблем, можете да опитате с много фина водоустойчива шкурка или в най-лошия случай с пемза (търсете най-хомогенната, с "пясък" - в никакъв случай).

3. Можете да изострите цялото спускане. Уверете се, че пръстите, поддържащи острието, са възможно най-близо до RC (сякаш искате да направите маникюр едновременно). Идеята е, че силата върху щангата се предава точно през спускането, а не през ръба или по-нататък - в този случай възниква ефектът на люлка и RC след това се надвисва над камъка, след което се заравя в него.

4. Обща препоръка. Не е лесно да отидете до фин японски абразив веднага след прилеп - първо трябва да свикнете с камъка и да се адаптирате. Изисква повече прецизност в работата. Така че не се отказвайте от опитите, с времето резултатът ще бъде по-стабилен.

Преди заточване 5000 бара се накисва за 40 минути. "Точки" започнаха да се образуват почти веднага при първото движение на ножа по повърхността на новата пръчка. Самолетът на лентата не е счупен. Точките на осоляване изпъкват, които след това все пак успяват да бъдат отмити. 5000 бара абсорбират вода като гъба. Трябва периодично внимателно да пръскате или поливате повърхността. На бар 2000 това не се наблюдава.

Що се отнася до подравняването на склоновете, вероятно можем да се съгласим. HELLE SKARPING имаше местни спускания с леки отклонения от равнината. Полирах върховете на пръстите си да те благословя - все още се чувствам.

И най-важното - резултатът, получен в HELLE TROFE, ни позволява да кажем основното - "Но те все още се изострят!"

Очевидно не съм формулирал идеята си достатъчно ясно. Точките могат да се появят не само на суха повърхност на лента, която винаги е изсъхнала отгоре, но и на лента, навлажнена с вода. Следователно, малки абразиви от японски тип започват да работят не само върху навлажнена лента, но върху лента със слой суспензия, шлайфана в началния етап на заточване със специален варовик. В този случай микрочастиците в суспензионния слой играят ролята на микроскопични „топчета“, по които острието се „търкаля“ при първите стъпки на довършване и които не позволяват образуването на „точки“ - локални области, в които металът има проникна в повърхността на бара.

Благодаря много за разяснението. Ще е необходимо да помислим как да постигнем този първоначален слой суспензия на практика. Какво може да се използва като „специален варовик“ е отделен въпрос. Ще експериментирам по-нататък. Ще ви разкажа за резултатите на конференцията. Фактът, че досега съм постигнал само на един нож, е много вдъхновяващ. особено след като Baselard има барове с много по-малко зърно. На първия етап не смеех да експериментирам с барове за 8000 или повече.

Един евентуално глупав въпрос към А. Марянко. Просто погледнах какво представляват камъните Нагура: http://www.thejapanwoodworkercatalog.com/c/g8/p/055f.html .

Изглежда, че в началния етап на заточване можете да работите върху повърхността на лентата с обикновено парче креда. Сортиране по естествен път от няколко партиди. Тъй като както по размер, така и по външен вид, това, което е показано на фигурите, е креда-креда.

Частният блок Nagura изглежда е по-твърд материал от креда, но харесвам вашите мисли. Преди това нарязаният варовик от дънни утайки беше доста широко използван за декорация на сгради - можете също да обърнете внимание.

Излезе полезна дискусия. Част опит: от горното, моята практика, както и информация за баровете на Knifeclub.Ru, стигнах до заключението, че ако се опитате много и имате късмет, можете да вземете набор от местни барове, който не отстъпва по нищо дори до скъпи "японци". Събрах една, направих от тях икебана, свалих я, справих се с отпечатъците - мога да я сложа тук - най-забележителното е, че всичко заедно струва само около 100 рубли и трябва да бъде абсолютно публично, тъй като дори в нашия дупка имаше.

С фин завършващ блок от чисто сив цвят, върху който се образува описаното по-горе окачване, имах същата история при заточването на K J Eriksson от въглеродна стомана (която „легна - и се заточи“). И така, щом пулпата започне да се уплътнява малко, я пускам от бара с детска шпатула от комплекта пластилин в отделна вана, след това барът отново във водата изцяло и след това върху него - пулпата от бурканът. И два или три пъти „за един нож“ минавам с четка за зъби под течаща вода. И е по-добре да го намокрите, ДОКАТО МЕХУРИТЕ СПРЯТ. Тогава добре напоената лента дава следния ефект: тя ще лежи, ще изсъхне няколко дни, като суха. И го сложете в полиетилен - след час по него ще се появи пот.

Картината, описана от Михаил, болезнено ми напомня за процеса на сегрегация при концентрационното (агломерационно) преразпределение на цветни метали, т.е. по-специално, разпределението на фракциите по размер в таблицата за концентрация. Изискванията са високи както за самата суспензия, доставяна в пещите чрез хидротранспорт (имаме шламопроводи с дължина до 50 км), така и за технологията на смилане на руда (трошачки), сортиране. Оттук и множеството методи за разделяне. Гравитационна вибрация въздействието, естествено изчислено, работи за цялото. Освен това големите зърна се събират по-близо до центъра (осите) на вибрациите.

Бих се осмелил да предположа, че материята е в същия троен ламинат Hellev, който при заточване с ALL LOWER дава неравномерно отклонение и сегрегативно разпределение на окачването и с различни адхезивни свойства! Може би именно съединителният слой на ножните плочи внася специално объркване. Ако е така, тогава картината не може да бъде променена - само измита своевременно. Но тогава целият дух на японския камък изчезва и Киплинг, уви, е прав.

Или да не се изостря тройката с цялото спускане по "японците"?

Благодаря на всички участници в дискусията за техните ценни съвети и идеи. Може би не е лоша идея да използвате сапун или нещо подобно. Това се споменава в японския справочник за използване на водни камъни. http://www.japanwoodworker.com/wet.html . Стоманеното съединение върху ламината може да има своя ефект, но най-добрият резултат е получен при такова острие. Въздушните мехурчета от баровете ми вече не излизат.

Мисля, че ще направя следното в близко бъдеще:

1. Ще избера правилния материал вместо камък Нагура. Не до Япония, за да отидете за мек варовик.

2. Ще проверя по-внимателно изстрелването на спускания до самолета.

3. Ще пусна отново Finochka от Marttiini (не ламинат), използвайки всичко, до което успях да достигна с помощта на колективния ум (специално камъче от варовик, суспензия, капка сапун и какво друго ще се запомни).

4. Ще докладвам резултатите на уважаваната конференция с всички технически подробности (включително технически изрази).

Ако решите да използвате смазка (сапун), тогава е по-добре да разгледате по-отблизо течните препарати като "феи". Въпреки че личното ми мнение е, че с достатъчно високо качество на финозърнеста пръчка, това е напълно ненужно: намалявайки коефициента на триене, пропорционално добавяте работа към себе си. Спомням си един комсомолец, който не търсеше лесни начини с хамак. Въпреки това, за да развиете умение, може да е подходящо.

Финландски ножове върху японски камъни на руски език. Както обещах, ще ви разкажа за втория опит за работа с японски камъни (2000 и 5000). Заточени върху тях същите Marttiini и Helle Skarping. Заточването на ножове на щанга 2000 не претърпя никакви промени. Всички измислици се отнасят до заточване на лента 5000.

1. Парче ученически тебешир, ако не изцяло, то поне частично замества прословутия „варовик“ Нагура. При първоначалното смилане на добре навлажнено (задължително) парче креда, върху повърхността на камъка се образува слой суспензия. По принцип - воден тебешир, но може би и част от абразива е в него.

2. В тази форма ножът ходи много по-лесно по повърхността на щангата. Нехомогенността на осоляването под формата на малки точки има тенденция да продължава, но точките са много по-малки, има ги повече, те не излизат над повърхността на пръта, между тях има и тъмни следи от отстраняване на метали.

3. Повторното преминаване със смляно парче креда върху такава повърхност (без допълнително измиване или почистване) премахва всички точки, окачването придобива тъмен цвят и възниква субективно усещане, че заточването е по-равномерно. Повторното осоляване по време на заточване е забележимо по-равномерно, отколкото при започване на заточване върху чиста повърхност на лентата.

4. В резултат на заточване на двата ножа, беше възможно да се получи много „приятен на допир“ режещ ръб, значително надвишаващ качеството на собственото фабрично заточване. Всички знаете, че скандинавците не са Vorsma и ножовете им първоначално са били доста добре заточени. В същото време не беше възможно да се получи желаният резултат, получен по-рано на Helle Trofe.

5. Чрез внимателно проучване и сравнение и на трите ножа беше установена причината. На Marttiini и Helle Skarping имаше леко, но записваемо спускане. Отражението на собствената му физиономия в него се оказва донякъде изкривено! Следователно, вместо безумно остър RC, образуван от сближаването на две идеални равнини, се получи банален много остър RC. Не е лошо също, но може да е и по-добре.

Оттук и моралът. Във всеки случай, ако искате да използвате японски водни камъни, не трябва да се отклонявате и за няколко - три камъка за 2000 - 8000, трябва да закупите камък с размер на зърната 600-800 за първоначално премахване на спусканията ( за скандинавски ножове) или RK. Доброто прибиране на равнината е гаранция за резултат, който наистина ще ви хареса.

P.S. Качеството на самолета по родните склонове на "скандинавците" може да се различава значително от нож до нож. На Helle Trofe просто имах късмет. Следователно първоначалната добра плоскост на тези ножове е наложителна. (И е напълно възможно да заточите ножове с цялото спускане. Японците често предлагат водни камъни на сайтове, посветени на дървообработващи инструменти - рендета и длета. Няма друг начин да ги заточите.

Ще се радвам, ако този скромен експериментален опит е полезен за някого.