В земята на сваните. Ушгули

Започни тук.

От Местия, като правило, всички пътуват безотказно за един ден до село Ушгули. Това място в Сванети е определено задължително, някак си дори неприлично е да не отидете там някъде. Пътят до това високопланинско село е напълно мъртъв, неасфалтиран, целият в неравности, дупки, така че можете да стигнете до Ушгули само с високопроходими превозни средства. Това правят местните шофьори с голяма сила, предлагайки на туристи подобни пътувания за много, като цяло, по местни стандарти, пари, от 180 до 200 лари на автомобил. Но ако намерите съпътстващи пътници и ангажирате колата, това ще се окаже доста поносимо. След като се договорихме в навечерието с французин и двама словаци, ангажирахме джип за 180 лари, където се настанихме с достатъчен комфорт и на сутринта се придвижихме към Ушгули. Вярно е, че съвсем не с шофьора, с когото сме се разбрали, но това обикновено са дреболии, най-важното е, че са си тръгнали.

Пътят до Ушгули отнема около три часа, въпреки че според пробега изглежда, че е съвсем близо, около 50 км. Първият участък от пътя в непосредствена близост до Местия е доста удобен, асфалтов, бетониран,

но тогава започва ужасът от убития буквар и дори по тесния каньон Ингури, непрекъснат екстремен с една дума.

по желание на клиентите, прави няколко спирки на най-живописните места - на наблюдателната площадка, в романтичната Кула на любовта, стояща сама до водата

и при древната църква в Ипари.

Всичко останало прави болезнено впечатление, порутено, изоставено, сякаш изчезнали села,

навсякъде има следи от запустение и разпад.

Но колко впечатляващи са заснежените рога на Ушба, които от време на време надничат иззад хребетите.

За приятно съзерцание и спирки изминаха три часа напълно незабелязано,

е, и разтърсване, това разтърсване, разклащане, разбира се, прилично, но като цяло поносимо. Спомням си, че в Айзен пътят до мраморните пещери беше много по-труден и по-екстремен.

Пътят неусетно пълзи нагоре, от 1500 метра Местия се издигаме на 2200 метра. И сега на хоризонта се появиха първите средновековни кули на Ушгули.

За да разберем какво е това селище, достатъчно е да кажем, че Ушгули се счита за основната забележителност на Горна Сванетия, най-високопланинското селище в Грузия и признат обект на ЮНЕСКО.

Средновековните му кули по право са включени в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство.

Кулите Чажаш, покрити с плоча от камък, са особено добри, това е разликата им от другите кули на Сван.

На хълма се намира замъкът Долен Чажаш с няколко кули.

Определено трябва да се изкачите на този хълм, оттам ще получите най-зрелищните панорамни снимки на Чажаши.

По-нагоре по склона ще бъде горният замък Чажаш, който в миналото е бил резиденция на царица Тамара, или поне така е прието да се мисли. Не стигнахме там, както винаги нямаше достатъчно време за всичко. Такова звучно име Ушгули идва от две грузински думи, уши и гули, и означава безстрашно сърце. Това име не възниква случайно - в продължение на няколко века общността успява да защити своята независимост в борбата срещу грузинските принцове. Е, още едно докосване до портрета на сваните. Ushguli се състои от четири села: Zhibiani, Chvibiani, Chazhashi и Murkmeli. Ако погледнете от Местия, първото ще бъде село Муркмели, следващото - Чажаши, а последното в списъка е Жибиани и Чвибиани.

Въпреки че като цяло изобщо няма значение какво следва след какво, всички села на общността са много отличителни и автентични. Тук веднага усещате разликата с лъскавото, възстановено Отмъщение. В Ушгули всичко е изоставено, всичко е истинско, мирише на древност, а улиците са запазили средновековния си вид.

Психически тук е някак много оригинално, въпреки че пустинята е пълна.

Вероятно това е основната ценност и тайна на популярността на Ушгули сред туристите, затова всички идват тук, въпреки трудния път.

Въпреки че наскоро тук са отворени и къщи за гости, се очертава някаква туристическа инфраструктура, която все още е в зародиш.

Тук няма мирис на асфалт и павета, изобщо не е лесно да се върви по измити пътища, през цялото време потъвате в кал, смесена с оборски тор.

Гумените ботуши биха били много полезни тук, помислихме си в унисон с Наташа.

Но, уви, нямахме ботуши и упорито отидохме да месим калта допълнително, задоволявайки се с трекинг ботуши.

Селски улици, по които скита фауната на Сван от петнисти свине, коне и крави

Всичко е логично, всичко е правилно, то отлично отразява местния живот, който по всяко време беше труден и жесток.

Класическата къща на Сван е крепост и това отразява цялата история на тежкия живот на този народ.

Местните продават сола на Сван навсякъде. Това е основният сувенир от тук, смес от готварска сол и различни подправки. Но не бяхме изкушени от солта, тъй като те не ни убеждаваха, не купувахме.

Неусетно стигнахме до проста и лаконична църква Ламария от 11 век,

но беше затворено, трябваше да се задоволя с разходка из храма.

Излизаме отвъд Ушгули и се озоваваме на простора на червеникавите хълмове под оловно небе,

какъв шотландски пейзаж!

но небето се мръщи, започва да вали и трябва да облечем дъждобрани, които Наташа благоразумно взе от къщата.

Трябва да кажа, че от Ушгули има различни пешеходни и конни маршрути до ледника Шхара и прохода Лаптарски. С Наташа избрахме най-лесната пешеходна пътека до ледника и получихме много удоволствие от него.

Върхът на Шхара се крие в облаците, след което изглежда неволно, дразни ни със снеговете си и показва езика на сив ледник.

Не, честно казано, с такива ледници, ако мога така да кажа, няма да ме изненадат.

За истински ледници, добре дошли в Южна Америка - в Чили и Аржентина! Но пътят до самия ледник е много живописен, именно пейзажите, които се отварят по пътя, станаха за мен основната ценност на това двучасово преходи.

Вървим по тесен каньон с кипящ планински поток,

на които кравите мирно пасат, смеем се на опитите на овчарите да хванат ходещия бик,

възхищавайки се на самотна мрачна крава на скала

и упорит кон, който се отклони от стадото,

с уважение наблюдавайки раниците, колко трудно им е да носят тежки раници!

Имаме пикник край пътя (колко вкусно е всичко на чист въздух!), Приветстваме групи туристи на коне, водени от смел лебед,

прескачане на камиони със сено,

и ето, намираме капачката на обектива, която Наташа загуби някъде по пътя.

Видяхме много интересни неща по пътя към ледника, време е да се върнем обратно в Ушгули.

На следващия ден трябваше да се върнем в Зугдиди и тук допуснахме ужасна грешка, като решихме да не вземем осемчасов микробус, а да поспим много, защото влакът ни за Тбилиси тръгна от Зугдиди късно вечерта. В резултат до последния момент не знаехме дали някой ще отиде през деня или не. С наистина необвързващ и основен смисъл на Сван ни беше обещано, че микробусът ще тръгне в два или три часа, а може би в четири или късно следобед. Както разбрахме, всичко зависи от пълненето на микробуса с пътници. В резултат на това едва напуснахме Местия, преживявайки истински мини стрес при смяна от един микробус на друг, общо объркване и дори злоупотреби между представители на конкурентни транспортни компании. Не напразно всички говорят за необвързващата природа на Сван, за съжаление успяхме да се убедим в това на собствената си кожа. Така завърши тридневното ни пътуване през земята на древните свани, което се превърна в акцент в маршрута ни през Грузия. Въпреки недостъпността и изолацията на този регион на Грузия, струва ми се, че Сванетия трябва да бъде включена в маршрутите през Грузия, тя е толкова оригинална, автентична и за разлика от всичко останало, което сме виждали в тази страна.