Изграждане на лятна вила: подове и тавани

По-голямата част от руските летни жители свързват изграждането на къща на личен парцел с инсталирането на скелета на къща - и "кутия" на някакъв фон. Изграден е от тухли, блокове от пяна, трупи или греди - това не е толкова важно. Всички знаят, че след това къщата трябва да стои известно време - средно от година до три - за да се успокои. Затова малко хора планират по-нататъшна работа предварително. Но сега настъпи моментът: време е да превърнем „кутията“ в пълноценна къща. И на първо място, е необходимо да се монтира покривът, да се постави под-пода, а също така да се монтират таванските и междуетажните подове. Не всеки собственик на жилище обаче има представа как да направи това и какви материали да използва.

През последните години с покрива стана по-лесно: при избора на покритие днес повечето летни жители се спират на метални керемиди и това е лесно да се обясни. Материалът е устойчив на всякакви прищявки на времето, позволява ви да реализирате най-смелата архитектурна идея, издръжлив е, лесен за инсталиране и в същото време има рекордно ниско тегло (около 4,5 кг/м2), което е особено важно за селски къщи и техните бюджетни основи. Разбира се, покривните работи имат много нюанси, за които бъдещият собственик на жилище трябва да получи поне груба представа, но това е отделна тема. Ще се спрем по-подробно на подове и подове, с които всичко далеч не е толкова очевидно.

Полагаме пода

Най-често селските къщи нямат мазе и са изградени върху леки основи, а понякога дори и на колонови опори с плъзгач или на винтови пилоти. Следователно добрата изолация на приземния етаж е от голямо значение.

Обикновено в страната, когато се полага основата за пода, се използват трупи. Те могат да бъдат положени както върху солидна бетонна плоча, така и върху решетка, изработена от дървен материал, ако къщата е на лента или колонна основа. В последния случай дънният "сандвич" на пода обикновено се зашива с ръбова дъска, а вътре в него, между два слоя мембрана за бариера срещу пара (например изоспан), се полага нагревател - най-често не- запалима минерална вата. Тогава възниква разумен въпрос: какво да използвам като основа за подови настилки?

Шперплатът, въпреки цялата си популярност, едва ли може да се счита за разумен избор, макар и само поради тенденцията му да се деформира. Ако листовете са положени върху несъвършено равна повърхност (а основата от дървен материал и дървени трупи, особено в дървена къща, непременно е обект на периодични деформации), тогава в тях неизбежно възникват силни вътрешни напрежения, които дори могат да откъснат шперплата от база. Ситуацията се влошава от колебанията на влажността, характерни за селска къща. Като цяло за руските реалности, когато значителна част от летните вили през пролетта са наводнени с вода почти до прозорците на първия етаж, устойчивостта на влага на използваните в строителството материали е почти от решаващо значение.

По същата причина не трябва да използвате дъски с ръбове и ориентирани плочи (OSB) за основата. „Изграждах пристройка в дачата си и в процеса някои от OSB бяха изложени на дъжд. След като се намокриха, те се подуха с дебелина 2-3 пъти и неравномерно. Следователно трябва да бъдете много внимателни с този материал “, казва собственикът на жилището Генадий Мячин (Санкт Петербург). Хигроскопичността на OSB се обяснява с факта, че плочите се притискат от големи чипове, поради което въздушните кухини между тях са големи, материалът "диша".

В допълнение, съответствието на руската ориентирана дъска със съвременни стандарти за съдържанието на формалдехид често поражда въпроси, а способността на материала да „диша“ причинява интензивно отделяне на веществото в атмосферата на помещенията на къщата . Между другото, "фонит" с формалдехид и шперплат.

Решението на проблемите с хигроскопичността и екологосъобразността на материалите за основата на пода (както и на стените и таваните) е отдавна намерено и успешно използвано в Европа. Това са влагоустойчиви ПДЧ, пресовани при много високо налягане. „Плътността на този материал е толкова висока, че дори и при пълно наводнение, той не се деформира и не променя геометрията си“, обяснява ръководителят на отдела за продажби на строителни материали в завод „Невски ламинат“, производител на влагоустойчиви ПДЧ QuickDeck . - Може да се получи максимално равномерно набъбване с дебелина 10%, което е около 1,5 мм за 16 мм подова плоча. Впоследствие плочата ще остане в същото състояние и когато се излее отново, дебелината няма да се промени ".

В допълнение към устойчивостта на влага, специалната технология за пресоване под високо налягане също подобрява якостните характеристики на дъските QuickDeck. Ето защо те могат да издържат добре на точково натоварване без деформация, например теглото на тежките мебели. Днес всъщност това е единственият материал за основи, чиято устойчивост на точково натоварване е доказана чрез тестване. Що се отнася до отделянето на формалдехид, по този параметър влагоустойчивите ПДЧ дори надхвърлят съвременните европейски изисквания.

Монтажът на дъските QuickDeck не изисква много време или никакви специални квалификации: краищата с шпунтове и жлебове осигуряват надеждно сцепление и висока скорост на монтаж: дори непрофесионалистът отнема средно не повече от 1,5 часа, за да подготви под в една стая.

Полагането на плочи е подобно на монтирането на ламинат: започва от стената срещу вратата, като същевременно оставя празнина от поне 10 мм между стената и основата на пода. Листовете се полагат с късата страна по протежение на гредите, така че шевовете между плочите да не съвпадат с шевовете между топлоизолационните блокове. Материалът е монтиран фуга към фуга с най-плътно прилепване. За по-добро запечатване се препоръчва използването на PVA дисперсия или лепилни строителни мастики. Освен това е необходимо плочите да се изместват една спрямо друга на разстояние най-малко две опори. Също така е важно да не се нарушава просто правило: всяка плоча трябва да се припокрива най-малко с две разстояния на изоставане. Закрепването към решетките трябва да се извършва с самонарезни винтове, като същевременно допълнително се залепват повърхностите. Оптималното разстояние между самонарезните винтове е 150-200 мм, а в средата на плочата е 250-300 мм. Препоръчителното разстояние между ръба на дъската и фиксиращия винт е 10-15 мм. За по-добро закрепване отворите за самонарезни винтове също трябва да бъдат залепени.

В онези редки случаи, когато селската къща е поставена върху солидна (наводнена) бетонна основа, циментовата замазка, позната на градските апартаменти, едва ли може да се разглежда като добро решение за пода.

Суха сглобяема замазка може да се направи върху здрава основа, т.е. изсипват се експандирани трохи, отгоре се полага груб под и върху него се полага довършително подово покритие. В същото време гипсофазерните плоскости (GVL) често се използват като грубо покритие в сглобяема замазка. Такова решение обаче трудно може да се счита за оптимално. „Гипсокартонът не издържа на точково натоварване, например от тежък шкаф, диван или други мебели. С течение на времето на местата на монтажа му подът ще се огъне и това може да бъде коригирано само чрез подмяна на основата “, обяснява бригадирът на строителите Николай Богомолов (Можайск). Въз основа на това е по-практично да се използват материали, които са по-устойчиви на точкови натоварвания, например влагоустойчиви ПДЧ.

В заключение трябва да се отбележи, че въпреки всички предимства на насипния под, по-специално способността да се скрият всякакви инженерни комуникации в запълващия материал, трябва да се помни, че такива подове се страхуват от влага, следователно е по-добре да не се да се използва експандиран глинест пясък в неотопляеми помещения.

Между етажите

При изграждането на лятната вила междуетажните подове, като подовете, най-често се правят на основата на решетка от дървени греди. Това са същите греди от иглолистна дървесина, обикновено обработени с антисептик, с помощта на които се покриват разстояния с ширина до 4 м. Ако разстоянията са по-широки, тогава се използват нестандартни греди с пропорционално увеличен разрез. В този случай височината на гредите трябва да бъде 1/20-1/25 от ширината на участъка и може да бъде равна на 100-200 mm с дебелина до 80 mm.

Конструкцията на дървен междуетажен таван в много отношения е подобна на конструкцията на пода на първия етаж. Към страните на гредите са заковани черепни пръти, долната част на които трябва да бъдат подравнени с гредите. Можете също да използвате стоманени ъгли вместо пръти. В този случай надеждността на закопчалката е от голямо значение, тъй като тя трябва да издържи теглото на ролката. На рафтовете, образувани от черепни пръти или ъглова стомана, се полага ролка, която е груба основа за тавана. От друга страна, основата за втория етаж е оформена по същия начин. И в двата случая за решаване на проблема могат да се използват влагоустойчиви ПДЧ, тъй като те имат висока носеща способност, което прави възможно без допълнително укрепване на основата и в същото време относително ниско тегло, поради което плочите не създават значително допълнително натоварване на стените и основата.

По аналогия с пода на първия етаж, върху вътрешната част на ролката обикновено се полага слой пароизолация - това може да бъде покривна хартия, пергамент или изоспан. Що се отнася до топлоизолацията, тя се монтира, ако е необходимо, например, ако припокриването отделя първия етаж от по-студеното мазе или ако отдолу се намира неотопляемо гаражно помещение и т.н. В някои случаи има смисъл да се мисли за допълнителна шумоизолация, ролята на която може да бъде изпълнена от материал като Texound.

Покрив и таванско помещение

Дизайнът на таванския етаж зависи от това какво ще се намира над него. Например, ако се планира да се оборудва изолиран таван в къщата, тогава таванският етаж всъщност не се различава от междуетажния. И в случай, че плочите QuickDeck са били използвани за оформяне на основата на пода и междуетажните подове, логично е те да се използват като подложка на покривна баница, която в същото време е груб таван на тавана.

Мансардата обаче не винаги е изолирана. „Много собственици на летни вили в процес на изграждане първоначално не планират да използват тавана като жилищна площ, особено ако не говорим за къща за постоянно пребиваване. В този случай можете да спестите пари и да инсталирате студен покрив и да изолирате таванския етаж, - казва Андрей Малцев, ръководител на отдел „Покривни системи” на групата компании „Метален профил”. - Въпреки това, ако има възможност в бъдеще да бъде решено да се изолира покривът, тогава трябва незабавно да се постави такава възможност в покривната конструкция ".
Например, на метални покриви, според специалист, евтините микроперфорирани филми не трябва да се използват като подпокривна хидроизолация, тъй като те осигуряват защита срещу течове само когато са монтирани върху тежестта. И тъй като в процеса на изолация топлоизолацията е монтирана близо до филма, ще трябва да се смени с хидроизолационна мембрана, например Tyvek, която е подходяща както за студени, така и за топли покриви. Но за това е необходимо да се демонтира покривът и да се премахне контрарешетката, затова опитни строители съветват незабавно да се използва мембраната.

Що се отнася до таванския етаж, в случай на студен покрив, той трябва да бъде изолиран. В този случай е възможно да се постави изолацията не вътре в "сандвича" на пода, а да се постави директно върху повърхността на основата на таванския етаж, като се постави пароизолация надолу. Така че ще бъде по-добре да се ерозира влагата от изолацията, а покривната хидроизолационна мембрана ще я предпази от капене на кондензат отгоре.

Полагането на подове и тавани, съчетано с покривни работи, е най-важният етап в изграждането на лятна вила, след което можете да продължите към нейната вътрешна декорация и подредба. Използването на съвременни решения и материали ще ви позволи да завършите този етап бързо и с минимални разходи. И сега сградата определено ще се превърне от „кутия“ в пълноценна къща.