Настройки на експозицията на камерата - скорост на затвора, бленда, ISO (светлочувствителност)

Темата е хакната, изядена и преминала през сито, но въпреки това е уместна и повдига много въпроси от начинаещи фотографи любители. Затова от своя страна ще се опитам също да обясня на достъпен език и на пръсти какво е „светата троица“ на изложението и не напразно името „триъгълник на експозицията“.

Е, нека разгледаме по-отблизо чувствителността и нейния ефект върху експозицията и качеството на изображението.

Чувствителност към светлина в съвременната цифрова фотография се свива до съкращение ISO (стандартно). Въпреки че настройките за чувствителност на филма и параметрите на камерата имат сходни стойности и изпълняват една и съща функция, те са напълно различни по своята същност. По отношение на филма това е фоточувствителността на самия фотографски материал, а по отношение на цифров фотоапарат е еквивалентно на степента на усилване на сигнала, получен от фотосензорите на матрицата. Но не мисля, че има значение. Важното е, че и в двете версии те имат еднакъв ефект върху експозицията. Както веднъж ми бяха обяснени основите на фотографията, като използвах примера на прозорец, така и сега ще се опитам да обясня ясно и трите параметъра на експозиция, като използвам примера на един и същ прозорец. За да разберете каква е ISO чувствителността, представете си, че седите до засенчен прозорец в слънчев ден със зарядно устройство за батерии и захранване от батерията като индикатор за „нормален“ изстрел. Да кажем, че за да заредим батерията при настоящите условия, ни трябва 1 час.

Но забелязваме, че прозорецът не е много чист и решаваме да го изтрием.

Поглеждаме индикацията за зареждане и виждаме, че необходимото време за зареждане е намалено на 40 минути. Това е същото, както ако увеличихме ISO стойността, например, от 200 на 400 единици. Е, или ако вземем от обратното, тогава залепваме светлозащитен филм на прозореца и ще видим, че времето за зареждане се е увеличило до 1 час 30 минути, а в настройките на камерата това ще се отрази като намаляване на стойността на ISO от 400 единици до 100 единици. Ето как зададената стойност на ISO влияе на експонацията на картината. По-малко ISO - отнема повече време за заснемане, повече ISO - намаляваме времето за заснемане. И така, защо не зададем най-високото ISO и не се ограничим? Защото с увеличаване на стойността на ISO количеството „шум“ на снимката се увеличава. Именно поради причината (наличието на шум или зърно на снимката) се препоръчва да се използва възможно най-ниското ISO.

Извадка - времевият интервал на отваряне на затвора, т.е. времето, когато светлината навлиза в матрицата. Как може да се представи това в живота? Да кажем, че внесохме нашето зарядно устройство в стаята, от този момент започва обратното броене (експозиция). За да заредим батерията, тоест за да получим снимка с нормална експозиция, ни трябва 1 час. Ако извадим зарядното от стаята след 30 минути, тогава, разбира се, батерията няма да се зареди напълно, а картината от своя страна ще бъде недоекспонирана. Ако преекспонираме батерията, тоест оставим я в стаята за 2 часа, тогава батерията в крайна сметка ще се презареди и на снимката ще получим преекспониран резултат. Как можете да използвате скоростта на затвора във фотографията? Тъй като скоростта на затвора е индикатор за време, тя ще отразява всичко, което се е случило през даден период от време на снимката. Ако зададем скорост на затвора на 1 секунда и се опитаме да направим снимка на движещ се обект, например човек, който маха с ръка, тогава картината ще покаже пътя, който ръката е преминала за 1 секунда, с други думи, размазана картина. Чрез съкращаване на скоростта на затвора до 1/800, тоест разделяне на 1 секунда на 800 равни части, ще получим ясна картина, без намек за движение. Човешките ръце, ръцете на фотографа, колкото и да се опитвате, не могат да останат неподвижни. Нека тези движения са незначителни, но те са налице (дишане, сърдечен ритъм, пулсация във вените). Следователно, максимално възможната експозиция при снимане от ръка е около 1/30 от секундата с обектив, чието фокусно разстояние е 35-50mm. Защо се фокусирах върху фокусното разстояние на обектива?, Защото колкото по-дълго е фокусното разстояние на обектива, толкова повече се усеща движението на камерата. Така че за обектив с фокусно разстояние 300 мм, максималната скорост на затвора при снимане от ръка ще бъде около 1/250 секунди.

Въз основа на горното става ясно, че трябва да снимате със скорост на затвора по-голяма от 1/30 от стабилна повърхност или от статив. Когато снимате със статив, също се опитайте да избягвате докосването на камерата, по-добре е да използвате радио бутона, кабела или да използвате таймера на камерата.

Мембрана - количеството светлина, попадащо върху матрицата. Сега е моментът да използваме нашите завеси, окачени на прозореца. И така, на индикатора за зареждане на батерията имаме стойност от 1 час при условията на отворен прозорец. Затваряме завесите малко и виждаме, че времето за зареждане започва да се увеличава и при прозорци с полузавеса времето за зареждане ще бъде 2 часа.

Колкото повече затваряме завесите (увеличаваме броя на блендата), толкова повече време ни трябва (по-ниска скорост на затвора). Промените в диафрагмата спрямо нейната стойност могат да бъдат представени по следния начин: напълно отворените завеси ще бъдат равни на възможно най-малката стойност на диафрагмата за вашия обектив (например 3,5 на камера с обектив Kit) и затворени с половината от стойността на 10, напълно затворени завеси ще отговарят на максималната затворена бленда (в зависимост от използвания обектив).

След като вече знаем как се държат и трите параметъра на „триъгълника на експозицията“, нека се опитаме да ги манипулираме. Нашата задача е да зареждаме батерията не повече, не по-малко, но 100%. Тоест, за да получите снимка с нормална експозиция.

Засенчваме завесите наполовина, което означава, че времето, през което зарядното трябва да е в стаята, е 2 часа. И ако нямаме 2 часа, но имаме само 1 час време ?, тоест е необходимо да използваме къси скорости на затвора, например за заснемане на движещи се обекти без размазване. С други думи, ние сме ограничени от времето (издръжливостта). За да заредим напълно батерията, можем да манипулираме останалите 2 параметъра - бленда и ISO. Можем да премахнем слънцезащитния филм от прозореца (да увеличим стойността на ISO), без да променяме положението на завесите (размер на отвора) и да заредим батерията в рамките на един час. Но ние помним, че ISO може да повлияе на качеството на изображението и не се нуждаем от зърно на снимката. Следователно, без да премахваме филма, ние просто отваряме завесите (отваряме отвора, намалявайки стойността му). Освен това, за по-голяма яснота ще използвам изображения, получени от симулатор на камера, на които можете допълнително да затвърдите уменията си. Да, всичко би било наред - на снимката няма да има шум, ще го покрием след час - но какво ще видим на снимката? да, само предметите на преден план се оказаха остри, върху които се фокусирахме и всичко зад него се разми. Също така, ако погледнем снимката, можем да видим, че въртящото се витло е останало практически замръзнало поради използването на къса скорост на затвора.

Размит фон - това беше концепцията за дълбочина на рязкост само при хората от DOF. Когато снимат портрети отблизо, те често използват подобен ефект, тоест „размазват“ фона. Също така, ако погледнем снимката, можем да видим, че въртящото се витло е останало практически замръзнало поради използването на къса скорост на затвора.

Като качествена снимка. Нека се опитаме да нарисуваме фона. За да нарисуваме фона, трябва да засенчим завесите, тоест да задържим диафрагмата. И ние ще коригираме експозицията с останалите 2 параметъра - скорост на затвора и ISO.

Гледаме резултата - фонът е нарисуван както сме искали, витлото се върти, но „шумът“ на снимката е просто ужасен. И ако намалим стойността на ISO, така че да няма зърно, и увеличим скоростта на затвора?

О, не, резултатът става все по-лош и по-лош, на всички снимки съм избрал правилната експозиция, така че какво да правя? Може би трябва да "пукнете" на измервателя на експозицията и да задържите блендата - за да нарисувате фона, да направите кратка скорост на затвора - за да изключите трептенето на камерата и момичето и да намалите ISO - така че да няма шум.

Хм, по-добре е да не спорите с експозицията.

Та какво правиш? И всичко е съвсем просто, няма нужда да се бърза от една крайност в друга, задачата на фотографа е да намери най-добрия вариант за настройки на експозицията и да прехвърли сцената, която е видял, на снимката. Естествено, трябва да се съсредоточим върху момичето, трябва да помним и да покажем, че времето е ветровито и, ако е възможно, да покажем, че всичко се случва на детската площадка и всичко това, като същевременно поддържаме правилната настройка на експозицията.

Успешно се справихме със задачата, въпреки че снимка на момиче на по-размазан фон изглежда много по-изгодна, но как да го направим? Вече знаете, отидете на симулатора и тренирайте. Щастливи кадри!