Направи си сам водоснабдяване у дома от кладенец

Отдавна не съм писал, но всъщност конструкцията на къщата не стои неподвижна, още не съм завършила втория етаж, но правя вътрешна декорация и експериментирам с отопление, свързано към електрически бойлер, резултатът е не е утешително, може би ще го опиша по-подробно в следващия доклад.

Преди да ми пробият кладенец, трябваше да купувам вносна вода през лятото, а през зимата тя се транспортираше в патладжани за 3 км. Карах вода на велосипед за 10-12 патладжани, това силно ме стимулира да натрупвам средства за пробиване на кладенец. На следващата година след извозването през зимата, през есента реших да пробия, след като научих количеството на работен метър, приблизително изчислих, че за мен ще бъде пробит кладенец от 25 метра, но го нямаше.

Поради факта, че не исках да разглобявам оградата, за да пробивам с голяма платформа, базирана на ZIL или KamAZ, намерих малка сондажна машина, тя работеше на електрически двигател с мощност 5 kW. Всичко щеше да се оправи, но свредлото се заби вече на 3-4 метра върху обикновени камъни, подобни на външен вид на креда, но по-плътни и здрави.

При втория опит, след като сондажите са навили прътите си, те препоръчват своите познати, със сондажна платформа, базирана на автомобилен двигател. След известно време сондажът продължи, на около 5 метра, водата започна да се оттича силно, което се използва за пробиване на кладенец, така че сондажът да може по-лесно да пробие почвата и да не прегрее. Това е просто на водата за сондаж и се качих на парите, доставката на вода не беше включена в списъка им с услуги. Както се оказа по-късно, или поради факта, че твърде много вода за сондажи започна да се отделя, или всъщност те не трябваше да се притесняват за нейната наличност, това можеше само да се гадае. Моята грешка е, че не съм посочил тази точка, тъй като изобщо не разполагах с информация за възможния разход на вода, а самите сондажи не са в състояние да предвидят разхода й.

Като цяло трябваше да купя около 50 кубически метра вода (около 150 рубли за 1m³), за да пробия до 20 метра, тъй като просто нямах достатъчно пари за по-дълбок кладенец!

Един от важните моменти, докато спусках пластмасова HDPE тръба с диаметър 160 мм, помолих да направя върха й отвит на дълбочина 1 м под земята, имам нужда от това, за да направя кладенец за кладенец, в бъдеще този подвижен тръбомер може да бъде полезен за почистване на кладенеца.

Примирен с факта, че на изхода имам кладенец с по-малка дълбочина и дъговидна тръба в резултат на криво пробиване, дъното на кладенеца не се вижда, започнах да го подреждам и подготвям по пътя към автономната водоснабдителна система у дома.

Водоснабдителната система на къщата беше планирана да се използва не само за питейна вода, но и за работа на пералня, електрически бойлер и захранване на отоплителната система. Във всички тези случаи се изисква водоснабдяване под налягане.

За да използвате вода през цялата година, тя трябва да бъде правилно свързана от кладенеца към основната окабеляване в къщата.

Подреждане на кладенец около кладенеца със собствените си ръце

Кладенецът се намира на 3 метра от къщата, беше решено да се изкопае 1m³ земя около тръбата, след като прекарах 3-4 часа избягвайки около тръбата, изкопах дупка 1x1x1 метра. Монтирах кофража и направих пълнежа с чакъл, развих допълнително 1 метър предварително подготвена тръба. Той изля бетон до върха на земята, използва цимент клас 500, тъй като при изливането на пода вече се изгори с 400-та. Стените излизаха с дебелина 4-5 см.

Седмица по-късно разглобих кофража, пробих дупка в бетон с корона, вкарах 50 mm канализационна тръба в този отвор от къщата в кладенеца, докарах CIP проводник в тръбата (за надеждност) и HDPE тръба ¾. След това напълни канализационния капак с бетон.

Свързване на сондажна помпа

Ще начертая схемите в програмата, тъй като не съм снимал по време на изпълнението на работата.

Беше решено да се купи дълбока шнекова помпа, тъй като тя е мощна, полезно е да се изпомпва необходимото налягане в акумулатора, вторият й плюс, не се страхува от пясък, но както се оказа, не е необходимо да се изпомпва навън пясъкът, третият кладенец е върху пясъка и конвенционалната вибрационна помпа няма да работи, тъй като кладенецът ще бъде покрит с пясък. След няколко опита, два възвратни клапана се повредиха, след като бяха ремонтирани, отново се провалиха, както се оказа за тяхната работа, пясъкът дори в малки количества му пречи. За да разреша проблема с пясъка, използвах синтетични дамски чорапогащи, сложих ги на 2 слоя на помпа. Пясъкът спря да влиза в клапана, но най-вероятно той започна да се утаява на дъното на кладенеца, измина една година, помпата все още не е заспала.

След една година изпомпване водата беше мътна, сега прозрачна, дебитът не се е увеличил със 150-300 литра на час, така че изборът на помпа с покачване от 1,5 кубически метра вода на час е оправдан, тъй като при високи стойности Помпата ще изпомпва вода мигновено, като не позволява на притока на вода за време да подновява загубите.

Забравих да кажа за марката на помпата, избрах помпата в рамките на възможностите си, "Воден" от китайския монтаж, след една година работа шнекът все още се справя с изпомпването на вода до необходимото налягане. Единственият му недостатък са 4-те болта, които държат тялото заедно, те страшно ръждясват и ръжда се залепва по неръждаемите части на помпата, смятам да ги анодизирам с мед, но все още не се докопам до него.

Схема на тръбопровода на помпата за кладенец

Диаграма на ями и кладенци

Капакът на шахтата бе бетониран, след като е пуснал тръбите и електричеството за помпата, той е направил влагоустойчив контакт за собствените си нужди в кладенеца, той също е направил тръбата на двора за напояване през лятото, кранът е направен вътре в кладенеца, за да не замръзне.

За да предотвратя замръзването на кладенеца, реших да не използвам главата за кладенеца, тъй като водата на дълбочина има постоянна температура от +15 градуса, а през зимата ще изгреят топли пари. Досега кладенецът е издържал на слана от -17 градуса.

Във форума намерих предположение, че главата помага с малък дебит, уж по време на изпомпване се създава вакуум, който да подпомага потока на водата в кладенеца.

Той зарови тръбата, водеща от кладенеца до къщата на дълбочина 1 метър и я изолира отгоре с остатъците от пяна. Друг момент, за който забравих, е възвратен клапан, той е инсталиран веднага след помпата.

Тръбопроводи на хидравличен акумулатор

След като приключих работата по подреждането на кладенеца, се приближих към следващия етап от инсталирането на водоснабдителната система у дома със собствените си ръце.

Минималният набор за водоснабдителна система у дома:

хидроакумулатор;
манометър;
механичен сензор за водно налягане;
месинг пет;
филтър (по избор);
датчик за дебит (ако е необходимо).

Схема на свързване на акумулатора

Свързване на мембранен резервоар за студена вода

Свързах хидравличен акумулатор пред филтъра, за да не го запуша, когато използвам вода за градината. Можете да се свържете, както е показано по-горе.

Намерих проста диаграма, така че да е ясно как работи водоснабдителната система за частна къща.

Събрах го сам, HDPE тръба върху него е пластмасова муфа с външна резба под сферичен кран, от крана е запоена полипропиленова тръба, след това мембранен резервоар от 50 литра (може да е по-малко, взех го за себе си, като се вземе предвид липсата на светлина в страната), филтър, пет части с манометър, механичен пресостат и изход към потребителите. Веригата е много проста, без камбани и свирки за начинаещи.

Не съм вързал колбата с филтъра с кранове, така или иначе, когато сменяте филтъра, ще има натиск в него и водата там ще се разлее на пода, по-добре е да източите водата от крана, като предварително сте го затворили котелът и други елементи с голям обем вода.

На сензора за налягане има регулатори, които ви позволяват да регулирате налягането на водата, при което релето се включва и изключва, беше ми трудно да разбера какво да завъртя, но все пак настроих релето на 0,03 МРа, на първо място старт Не съветвам да обръщате тези регулатори, по-добре е да препрочетете инструкциите 10 пъти.

Пресостатът за налягане има 4 клеми, помпа е свързана към 2, напрежение 220 волта към другите 2.

Стартиране на системата

След като сте събрали минималния комплект за водоснабдителната система на къщата, отворете крана, повдигнете лоста на превключвателя за налягане. Той има 3 позиции: надолу - изключен; средна - на; нагоре - изключено. Последната позиция е необходима за пълно изключване на релето, надолу - автоматично изключване по време на работа на релето. Повдигнете лоста до средата - помпата трябва да започне да работи, веднага след като водата изтече от крана, освободете лоста, той слиза надолу и затворете крана.

Вдигнете лоста отново до средата, докато се застопори на мястото си, обикновено 1-2 секунди. Веднага след като налягането върху манометъра е зададено в релето, то се изключва, можете да отворите крана, за да повторите цикъла.

Не отваряйте крана с пълна мощност, тъй като релето може да се изключи поради много ниско налягане в системата, както в случай на аварийно разхерметизиране на водоснабдителната система.

Когато настроих системата си за водоснабдяване, не можах да изпомпам дори 3 литра в 50-литров резервоар при налягане 0,03 МРа, при по-високо налягане водата изтече от всички резбови връзки. Както се оказа от паспорта, обем от 50 литра предполага пълнене на резервоара наполовина, но в моя случай мембранният резервоар дори не беше напълнен до 10 от него. Беше решено да се освободи част от налягането от резервоара, но резервоарът се пълни с азот и не се препоръчва да се изпомпва с обикновен въздух с помощта на домашна помпа, това може да доведе до корозия на вътрешността на резервоара.

Очаквани разходи

За да се направи самостоятелно водоснабдителна система, беше необходимо да се направят следните разходи:

пробиване на кладенец от 20 метра - 55000r;
помпа - 6000r;
капак на шахтата + пясък, чакъл и цимент - 2000р;
хидроакумулатор 50 литра + реле, колба, муфи, тръби - 12000r.