Инструменти за монтаж и боядисване, част 2

Преживяхте ли предишния етап и вече имате добре почистени и грундирани части от бъдещата фигурка в ръцете си? Време е да помислим как ще нарисуваме всичко това!

Използвам три комплекта акрили - Citadel от GamesWorkshop, Vallejo и Rackham. Вече няма да намерите последните в продажба, така че нека поговорим за първите две. Също така не използвам емайли и нитро бои.

Боите GW първоначално са предназначени за четка, предлага се в много солиден набор от 160 цвята (разбира се, можете да закупите отделни цветове). Някои хора се кълнат, че е трудно да се работи с тях, но много от това, което виждате в галерията, е нарисувано с помощта на тези бои.

ВНИМАНИЕ! Дизайнът на кутиите е разработен само от изпратените последователи на Tzeentch, така че бъдете внимателни: капакът се затваря изключително зле и просто покритият може да бъде объркан с вече затворен и боя суха. Винаги проверявайте банките за затваряне след работа!

В линията GW има основни бои (по-наситени с пигмент, аналог на фон дьо тен), основни (т.нар. Layer), нюанси (Shade и Glaze, преди имаше нещо подобно, наречено Ink, мастило, полупрозрачни и течни бои), сухи четки (сухи, сушилни), метали и нещо, наречено Special - композиции за създаване на различни ефекти, от кърва до текстурирана паста.

Vallejo има два вида бои: за четка (Game Color и Model Color) и за аерограф (Vallejo Air). Аерографните бои се различават по това, че имат по-тънък пигмент, а самите те са много по-течни от боите за четка. Всички бои Vallejo имат много удобна бутилка с капкомер, която е полезна за смесване и различни разреждания.

А сега информация, която може да се припише на всички бои.

Първо, разреждането на боята е нещо много лично, независимо какво казват. Няма да давам готови рецепти, защото аз самият често използвам различни разреждания за различни пигменти на една и съща компания - всичко зависи от ефектите, които искате да постигнете. Като цяло, за равномерно боядисване на повърхността в един цвят, можете да вземете по-дебела боя, а за преходи и наслагвания на цветове - по-тънки. Експериментирайте! Не забравяйте, че аерографът първоначално е създаден точно като инструмент за създаване на градиенти, така че активно използвайте това свойство. Започнете с 1 част боя на 2 части вода, разбъркайте добре и вижте дали резултатът ви харесва. Ако боята е твърде дебела, тя ще запуши аерографа, ако е твърде тънка, ще получите петна.

На второ място, акрилите се полимеризират доста бързо. Има специални формулировки за увеличаване на потока боя и задаване на времето, но никога не съм ги използвал (но в същото време можете да ги вземете под внимание). Ако е така, не разреждайте веднага половин литър боя (освен ако няма да рисувате нещо в мащаб 1: 2). По-добре е да разреждате отново, отколкото да страдате по-късно с аерограф, запушен със замръзнали петна от боя.

Трето, цветът в кутията е различен от този, който ще видите след нанасянето с аерографа (и дори мократа боя е различна по цвят от изсушената боя). Не, разбира се, синьото няма да се превърне в оранжево, но ако за вас е много важно да получите определен нюанс, тренирайте първо на хартия (или, ако сте напълно перфекционист, върху пластмаса, покрита с бял грунд), за да сте сигурни всичко е както трябва.

На пето място (въпреки че тук признавам, че това е много противоречива точка), спазвайте реда на наслагване на цветовете. Не знам дали има някаква научно обоснована теория, но за себе си реших веднъж завинаги, че винаги рисувам от по-светло към по-тъмно. Например при рисуването на миниатюри това не е толкова важно, можете да преминете от средни тонове, като увеличите сенките и акцентите, но що се отнася до аерографа, този трик не работи. По-светъл цвят, нанесен върху тъмен, изглежда избледнява и умира. Има разлика, какъв цвят сте сложили, математическото правило „от промяна на местата на термините ...“ тук не работи - и можете да експериментирате, като наложите лилаво на жълто и след това жълто върху лилаво.

Признавам, че тази функция може да се използва за някои ефекти, но никога не използвам тази техника. И да, не използвам този зловещ метод за рисуване на кожата, когато първо се поставят ярко оранжеви сенки, а след това отгоре с по-светла боя, всички те се опитват да изглежда прилично.

Кутии за разреждане на бои

Използвам обикновени флакони с пеницилин от 10 ml - те се предлагат в аптеките. Те са стъклени, могат лесно да се измият с четка за зъби, херметично са затворени с гумен капак и не се страхуват от химия (в такъв случай в такъв буркан е напълно възможно да накиснете дюзата в ацетон). По-традиционните кутии за разреждане на боя ми се струват твърде големи - рядко разреждам големи обеми боя, защото акрилът започва да се полимеризира доста бързо по краищата и за мен е по-лесно да го разреждам два пъти, отколкото да вдигам замръзналите бучки от аерографа.

Четки

Той ще е необходим за деликатна работа - дупка, рисуване на шарки или коригиране на малки недостатъци. Използвайте най-тънките четки, които можете да намерите.

Използвам Tamiya Modeling Brush HF, но напоследък активно използвам фините четки за нокти от Aliexpress. Разбира се, най-вероятно ще изхвърлите половината от четките от комплекта заради непоправимо изкривени върхове, а останалите ще се разпаднат след две нощи на добро боядисване, но цената ... Кога за цената на една четка на Tamiya вие можете да си купите няколко десетки, макар и четки за еднократна употреба - това ви кара да мислите.

Ще ви трябват и по-дебели четки за смесване на аерографни бои и отделни четки за лакиране или течно маскиране (най-вероятно след работа те ще бъдат неизползваеми за по-нататъшна употреба).

Пипети

За да улесните разчитането на водните капчици, с които разреждате боята, използвайте пипети или спринцовка с отстранена игла.

Пастел

Сухите пастели се използват предимно за добавяне на сенки към области, които са твърде малки или недостъпни за аерограф. Прахообразният пастел създава красив ефект на плавен цветен преход - за да създадете същия ефект с четка, ще трябва да положите в пъти повече усилия и време.

Използвам го главно за засенчване на кожата в много малки фигури (рисуването на сенките с аерограф върху пръстите на 8-сантиметрова фигура е нереална задача) и за кафяв цвят на бузите и устните. Но, разбира се, не е нужно да се ограничавате само с това, пастелите могат да се използват за засенчване на гънки по дрехите и за подчертаване на отделни направления на косата и дори за мек градиент върху ириса на очите.

Работата с пастели е съвсем проста - изстъргвате тебешира с нож и полученият прах внимателно покрива правилните места. Мека пухкава четка и чувство за пропорция ще ви бъдат полезни - в крайна сметка пастелите трябва само леко да променят нюанса и да не залепват фигурата с дебел слой.

След нанасяне пастелът изисква фиксиране с лак.

Маскираща лента (скоч лента)

Необходимо за нанасяне на маски - тоест ограничаване на зоната, където можете да рисувате. С помощта на маски се изчертават ясни граници, един цвят се отделя от друг.

Използвам предимно 10 и 20 мм ленти. Ако трябва да маскирате наистина голяма повърхност, вземете прозрачно фолио - можете да го увиете с всичко, върху което не работите в момента, за да не развалите неволно готовата работа.

И още по-добре е да не бързате да лепите повърхността с лепяща лента, ако току-що сте я боядисали. Оставете боята да изсъхне и да втвърди малко, или, ако изобщо няма време, залепете и отлепете лента от лента към някаква повърхност, за да стане малко по-малко лепкава.

И още нещо - с тиксо можете да премахнете прах и отломки от готовата работа, без да се страхувате да не я повредите!

Има течни маски, но всъщност не ми харесваше да работя с тях - ръбът не е толкова изряден, колкото бих искал. Макар че може би това са само моите ръце?

Залепващи подложки (UHU patafix и неговите аналози)

Понякога част не може да бъде закрепена за щипки за зъби или клечки за зъби - например, тя няма щифтове или е твърде тънка, за да пробие дупки в нея - и тогава лепкавите подложки са полезни. Те са подобни на пластилина, същата пластмаса и лепкави, но не оставят следи и могат лесно да бъдат премахнати, когато всичко е боядисано. Patafix може да се използва и за маски.

Можете да ги купите в канцеларски магазини или отдели на големи супермаркети като Auchan.

Щипки за дрехи

Придържането на частите с ръце по време на боядисване съвсем не е така и ще ви трябват клипове за модели. Благодарение на тях няма да си изцапате ръцете с грундове и бои или части със следи от боя или мазнина от пръстите ви.

Тъй като винаги има недостатъчни щипки, понякога използвам обикновени клечки за зъби.

Стойка за щипки

Има специални фабрични стойки, но за мен тази роля се изпълнява успешно от парче дъска с пробити отвори. Стойката трябва да е достатъчно тежка, за да не се преобърне заедно с всички части, които сте поставили върху нея (има китове с тегло килограм!)

Късметлия

Лаковете се разделят на лъскави, полу-гланцови и матови - съответно всеки от тях създава свой собствен ефект върху повърхността. Покривам всички повърхности с матов лак, за да ги предпазя от надрасквания и ожулвания, особено след като акрилът, който използвам, не е много устойчив. Лъскавият лак е добър за лъскави повърхности - всякакви кожени повърхности, очи, полиран камък и др.

Също така лаковете са в цилиндри и под аерограф. Консервираните лакове са удобни за покриване на цялата част като цяло, но лакът в аерограф е много по-икономичен при консумация и ви позволява да покриете само определени части.

Използвам матов и лъскав лак в кутии от Montana Varnish, както и Future (известен още като грижа за пода Pledge с Future shine). Харесвам матовия лак Монтана, защото е наистина матов и изсъхва много бързо. Гланцът придава красив блясък на близалка.

Не забравяйте да разклатите добре цилиндрите!

Ако трябва да нарисувате нещо наистина трудно, покривайте фигурата с лак след всяка стъпка.

И последното нещо, което си струва да си припомним - матовият лак изяжда блясъка на метални части. Имайте това предвид, когато рисувате метална броня или оръжия.

Ацетон

О, ще ви хареса тази течност. Ако все още не разбирате как можете да обичате нещо толкова разяждащо и агресивно миришещо, веднага щом изкъпете развалената част в ацетонова баня и тя ви се върне напълно чиста и без най-малката следа от злоупотреба, ума ти. Първо, ацетонът ще ви бъде полезен, когато „всичко е изчезнало, шефе“ - за къпане на разрушените части на фигурата. Трябва да се помни, че това е много мощен разтворител и заедно с боя и грунд ще загубите както шпакловката, така и понякога дори двукомпонента, което означава, че всички възстановителни работи ще трябва да се извършват наново.

На второ място, понякога ацетоновата баня ще се изисква за части от вашия аерограф - например, когато дюзата започне да се държи неочаквано странно.

Не забравяйте, че при работа с всички подобни вещества е необходима добра вентилация.

Алкохол

Почти лек ацетон. Тъй като акрилът се отстранява с алкохол (а лакът и грундът не са), можете да го използвате като един вид „гумичка“. Когато основната работа приключи, остават само малки детайли, а вие не сте твърде уверени в себе си, покрийте фигурата с лак и нарисувайте спокойно - дори да го пропуснете някъде, можете да фиксирате ставата с памучен тампон в алкохол. Просто не се увличайте и не търкайте твърде силно.

Трябва също да отбележа, че различните бои имат различна устойчивост на алкохол - например, много е трудно да се изтрие полимеризирана цитадела с алкохол (въпреки че това не се отнася за техните метали), но Vallejo се отстранява с гръм и трясък дори няколко дни след боядисване.

Дръж си очите отворени!

Винаги, когато попаднете в магазин за занаяти, бои и лакове или модели, огледайте се - може напълно неочаквано да откриете нещо, което ще ви бъде полезно, да улесни работата ви или просто да ви даде нови мисли.

И, разбира се, не забравяйте, че дори и най-прекрасният набор от инструменти няма да превърне набор от части в завършена фигурка сама по себе си.