Лятното прищипване е по-добро от пролетното подрязване

Автор: Галина ДУБОВИЧ, учен агроном-производител на плодове и зеленчуци, председател на Иркутския клуб на опитни градинари на име Томсън

Всички предварително разработени методи за резитба на овощни дървета подлежат на ежегодни проверки в суровите условия на Сибир. Нашите овощни градини преминават през най-тежките изпитания през зимата, когато температурата на въздуха за дълги периоди пада до 40-45 градуса под нулата. В началото на пролетта кората и дървесината на дърветата страдат от внезапни промени в дневните и нощните температури. Особено в екстремни дни се получава кората на скелетните клони и стволове, която не е защитена от варовик от прегряване през деня и отново замръзва през нощта: тя просто се чупи, напуква и под нея е дървото. Образуват се дупки за замръзване. През тях прониква инфекция, която унищожава дърветата отвътре през вегетационния период.

През пролетта, когато се опитваме да изтъним короната с ножици, за да премахнем, както ни препоръчват методите, ненужни клони, ние сами нанасяме нови рани на дърветата, които също отслабват тяхната последваща зимна издръжливост, независимо от резитбата време. През тези рани, дори привидно внимателно намазани с градински лак, прониква инфекция от цитоспороза, гъбично заболяване. Кората на ствола или скелетната клонка сякаш залепва, става червеникава, върху нея се появяват черни точки и дървото под нея умира.

Части от дървото, които са над засегнатата зона, а понякога и цялото дърво, престават да функционират. Скелетните клони или част от ствола трябва да бъдат отсечени под засегнатата област в здрава дървесина.

Отслабете присадките на дървото и короната. В по-студените градинарски зони (под 3-та) самите ваксинации често умират и дървото се разболява от нанесените рани, ако не през първата, то през следващите години.

Следователно присаждането в короната трябва да се извършва само ако няма достатъчно място за поставяне на нови овощни дървета или за да се получи по-бързо плододаване на новия сорт, който ни интересува. Продължителността на живота на скелетообразуващото дърво е рязко намалена.

Принципът на премахване на нови издънки е същият като при резитбата през пролетта, но само без резитба и трион и чрез прищипване на зелени израстъци с пръсти.

Бъдещите скелетни клони не трябва да се засенчват твърде много. Най-доброто разположение на нови клони спрямо ствола е ъгъл 40-60 градуса (в идеалния случай 45 градуса) за плододаване и задържане на реколтата.

Клонките, които растат вътре в короната надолу, удебеляват се, трият се една срещу друга, се отстраняват чрез прищипване; конкуренти - силни растежи, протичащи успоредно на багажника, много ненужни въртящи се върхове. Можете също така да ограничите растежа на дървото във времето, като прищипите короната върху един от страничните клони. По този начин може да се регулира продължителността на растежа на клоните, особено при кайсиите, които може да не узреят през вегетационния период и да замръзнат през зимата. Необходимо е да прищипите извитите краища на издънките на сливи и череши, засегнати от листни въшки, тъй като те ще замръзнат през зимата.

По-добре е рано през пролетта, докато инфекцията не лети, да се почистят раните от дупки за замръзване по стволовете на дървета до здрава дървесина и след това да се покрият с паста Ran-net 2-3 пъти на сезон. Тази паста съдържа дезинфекция и възстановяване на компонентите на дървесната тъкан.

Сега в продажба започна да се появява мастика на базата на брезов катран. Трябва да се провери в нашите условия. Качеството на градинския лак много често не е надеждно.

По-старите клони, които се търкат един в друг, не трябва да се отрязват, а да се отстраняват с меки, силни стрии. За това стриите трябва да бъдат завързани с колове, монтирани в удобни точки в кръга на ствола на дървото. Почистете раните от триене и ги покрийте с паста "Run-no".

Клоните, които могат да се счупят под тежестта на реколтата, също трябва да бъдат обвързани с колове. Присадките на корона е най-добре да се избягват. В краен случай ги правете не повече от две в една корона и при по-ниски пролетни положителни температури.

Няма нужда да сече дървото стриктно по западни методи, образно казано, „плешив“ и клоните на пръстена. Ако е необходимо санитарно или формиращо подрязване, клонът трябва да се отреже на най-малкия участък и разрезът трябва да се покрие незабавно.

В Сибир е за предпочитане да се отглежда плодно дърво до известна степен удебелено. Така той успява да зимува по-добре и да издържа на ранните пролетни ветрове. Най-зимоустойчивото присаждане е присаждане, което зимува под снега, тоест малко над кореновата шийка.

Ако короната на дървото замръзне в сурова зима, тогава под снега винаги ще има живи пъпки на потомка.

В този случай сортовото дърво може да се възстанови.

Като цяло присадените дървета не са много трайни. Продължителността им на живот е 8-15 години. Това зависи от вида на потомка, микроклимата на обекта, зимните и ранните пролетни температури от последните години.

Според опита на градинарите в Западен Сибир, самоукоренените полукултивирани ябълкови дървета са най-трайни. Те могат да живеят и да дават големи добиви повече от 30 години. В Източен Сибир подобни примери все още не са наблюдавани. И може би дълголетните, обилно плододаващи самокоренени ябълкови дървета са бъдещето на нашите градини.