Как се засажда люляк

Какви са тези „тесни места“, изпълнени със фатални грешки? Основното е времето за кацане (или по-точно правилната грижа, съответстваща на конкретно време) и, разбира се, правилният избор на мястото за кацане.

Първо, нека поговорим за датите на кацане

Така че, като засаждаме в оптималното време, ние опростяваме грижите след растенията до краен предел - достатъчно е да се полива добре веднъж и това е всичко. Но какво, ако не можете да засадите навреме? Тогава ще трябва да предприемете допълнителни мерки за неутрализиране на неблагоприятните фактори. Обмислете опциите.

един. Ако сте се колебали със засаждането и остава по-малко от месец преди настъпването на слана, след напояване кръгът на багажника трябва да бъде покрит с малко насипен материал, например сух лист, дървени стърготини, торф. Дебел (20 см или повече) слой мулч ще предотврати бързото замръзване на земята и по този начин ще добави време за вкореняване. Основата на стволовете с люляк трябва да бъде изолирана от материала за мулчиране, така че в случай на затопляне да не провокира гниене. В най-простата си форма това може да стане с помощта на парче пластмасова бутилка. През пролетта, веднага щом снегът се стопи, мулчът трябва да бъде премахнат, в противен случай той, напротив, ще попречи на почвата да се нагрява.

2. Ако студове са ви намерили с вече изкопан люляков посадъчен материал, изкопайте го на косо защитено място, като плодни разсад. И тогава ще засадите през пролетта. Препоръчвам да приготвите ямките предварително, защото колкото по-рано през пролетта се окаже, че засаждате люляк, толкова по-добре ще пусне корен. Началото на пролетното засаждане е ограничено само от възможността за изкопаване на земята, така че една готова дупка, вече приспособена към размера на кореновата система на растението, ще бъде полезна.

Този номер няма да работи с възрастни люляци. Оставяме ги на място до следващата есен. Или, ако не можете да чакате по никакъв начин, ние се обръщаме към специалисти за зимна трансплантация на големи автомобили.

3. Пролетното засаждане, както вече знаем, колкото по-успешно е, толкова по-рано е направено. Във всеки случай трябва да сте навреме, преди бъбреците да се събудят. В Средната лента това е трудно да се направи, тъй като люлякът започва своя вегетационен период рано и активно. Мразя да засаждам люляци през пролетта! Растежът и цъфтежът сами по себе си изискват много „сила“ и ако принудите растението да пусне корени едновременно ... Ясно е, че нито един от тези процеси няма да протича нормално.

Как да помогнете на люляк да оцелее, ако сте успели да го засадите през пролетта

Цветните пъпки, ако има такива, трябва да бъдат премахнати. Можете да оставите двойка, за да сте сигурни, че това е правилният сорт (или, уви, грешният).
Когато се засажда през пролетта, люлякът трябва да се полива редовно, особено ако времето е сухо. Нещо повече, за да не се наводни, иначе корените се "задушават". След всяко поливане разрохквайте почвата на кръга на багажника.
При засаждане е задължително третиране с корен стимулатор, например "Kornevin". При необходимост използваме "Циркон", "Епин" "HB-101" и други съвременни лекарства. Ако растението се опитва да изсъхне, ние го пръскаме редовно през цялото лято. Ако изглежда здравословно, може да се откаже от стимулиращи лечения.

През първото лято след засаждането всеки люляк, трансплантиран с отворена коренова система, може да се развие по-зле. Това се отразява в слаб растеж на издънки и неадекватен цъфтеж. Трансплантираният в неподходящо време „се разболява“ по-дълго. Такива люляци трябва да се наблюдават, поливат и пръскат, може би дори се предпазват от вятър и слънце. Не можете да го трансплантирате така и да си тръгнете, оставяйки го на милостта на съдбата. Все още не сте искали да засаждате люляк през пролетта?

Позволете ми да ви напомня още веднъж - горните мерки са задължителни за разсад с отворена коренова система, при други се ръководим от обстоятелствата.

Как да изберем място за засаждане на люляк

Сега няма да говорим за тънкостите на ландшафтния дизайн, въпреки че те също се случват. Без да се вземат предвид екологичните изисквания на люляка, всички опити да се „направи красива“ са безсмислени. От това зависи състоянието на храстите и продължителността на живота им.

Идеални условия за обикновен люляк и неговите сортове:

зона на равнинен или лек склон с добър дренаж;
появата на подпочвени води не е по-близо от 1,5 м от повърхността;
почвата е умерено влажна и плодородна;
киселинност на почвата, близка до неутрална (рН 6,6-7,5);
слънчева светлина през по-голямата част от деня;
защита от преобладаващите студени ветрове.

На такова място, подходящо във всички отношения, то ще се развие перфектно и ще цъфти практически без грижи.

Обикновеният люляк обаче е непретенциозен и може да оцелее в доста тежки условия. В природата расте в планините по скалисти склонове, където почвата е така и климатът е суров. Но слънцето е достатъчно там. И ако засадите люляк на сянка, няма да се налага да разчитате на буйни храсти. Там люлякът се простира, цъфти слабо или дори изобщо не цъфти. Но това не е най-лошото нещо.

Люляк в идеални условия

По-лошо, ако почвата не е същата. Лошият състав не е толкова опасен, въпреки че сортовете люляк растат по-добре на обработена градинска почва. Люляците не могат да се развиват нормално на много тежки безструктурни почви, както и на кисели. Киселата почва може, разбира се, да бъде неутрализирана с вар, доломитово брашно или пепел, в зависимост от първоначалното ниво на pH, но трябва да се разбере, че това е временна мярка, а люлякът е много трайно растение. Това означава, че ще трябва по някакъв начин да поддържате "неутралността" на почвата, стремейки се да се върнете в първоначалното състояние.

Но в заблатени или временно наводнени равнинни райони обикновеният люляк изобщо няма да расте. В този случай, по мое мнение, е по-добре да го откажете напълно. И все пак, при чужди на екологията условия, той няма да се впише органично в ландшафта. Дори да заблудите природата и да засадите люляците не в дупка, а върху могила, подредена според принципа на алпийска пързалка. Въпреки че, ако наистина искате да засадите люляк, това е изходът. Само пързалката трябва да е достатъчно голяма, за да не замръзнат корените на люляка и да не се намокрит.

Сега можете да започнете да засаждате. Веднага възникват въпроси - на какво разстояние и колко дълбоко да се изкопаят дупки?

Разстоянието между люляковите храсти зависи до голяма степен от целта или по-скоро от идеята за дизайн. Ако искате храстът да се развива свободно до размера, заложен в него от природата, той ще трябва да осигури пространство - най-малко два метра от всяка страна, а за предпочитане три.

Подобен мащаб обаче е рядък. За съжаление, по-често няма достатъчно място. И все пак, разстоянието между люляковите храсти не трябва да бъде по-малко от 1,5 м. Удобно е да засаждате люляци на групи от 3-7 копия, но между самите групи трябва да поддържате разстояние от около 2,5-3 m. В алеите, които засаждаме след 1,5-2 м, в жив плет е допустимо разстояние от около 1 м.

Препоръчително е да се отглеждат малки разсад на отделно училищно легло, да се оформят там и да се засаждат на постоянно място, когато достигнат височина около метър. В училището поддържаме разстояние от 30-50 см.

Трябва ли да изкопаете огромна дупка? Метър на метър? Според мен това е излишно. На култивирани почви подготвяме яма за люляци точно според размера на кореновата система на разсада. Колкото по-плодородна е почвата, толкова повече изкопаваме дупка спрямо размера на корените. В зависимост от оригиналните качества на почвата към нея добавяме подобряващи почвата материали. Към бедна почва, лишена от хумус, след изграждане и др. за хранителна стойност добавете органични вещества (хумус, компост, костно брашно) и минерални торове (суперфосфат и калиев сулфат), а още по-добре - дървесна пепел, доломит и фосфатни скали. Пресният тор и птичият тор не са подходящи, както и азотните торове. Овкусете много леки песъчливи почви с глина или чернозем. Всички добавки се смесват старателно с оригиналната почва.

Но пясъкът и камъните не са толкова лоши, колкото тежката, плаваща глина. Пясъкът, неутрализираният торф, листният хумус и други подобни добавки ще помогнат за разхлабването му. Искам обаче да ви предупредя да не получавате много голяма разлика в механичния състав на околната почва и подготвения субстрат. В противен случай дъждът и топената вода ще се събират в ямата за кацане, като в кладенец. И това е още по-разрушително за люляка. Ако почвата е много тежка, по-добре е да се приземи върху насип, както и в преовлажнени райони.

Дълбочината на засаждане на люляците може да бъде различна и зависи от вида на посадъчния материал. Разсадът с люляк се засажда на такава дълбочина, че кореновата шийка е на нивото на почвата. Но ако един сорт е присаден на обикновен люляков разсад, той се засажда така, че кореновата шийка да е с 2-3 см по-висока, а мястото на присаждане, съответно, дори по-високо. Това се прави, за да се появи възможно най-малко „див“ растеж на подложката, която при люляците има стволов произход.

Люляк за засаждане на контейнер

Собствено вкоренените люляци, включително култивирана тъкан, могат, напротив, да бъдат засадени малко по-дълбоко. Това стимулира развитието на допълнителни корени. Е, свръхрастежът, разбира се, също. Издънка от самокоренен люляк е пълноценен посадъчен материал, но ако издънката е нежелана, тогава не е нужно да погребвате разсада.

Сортовете от обикновен люляк, присадени върху унгарски люляк или бирут, са краткотрайни и се препоръчва да ги прехвърлите в „собствените си корени“, задълбочавайки мястото на присаждане при засаждане. Това не гарантира вкореняването на потомка, но може и да доведе до образуването на същия растеж, който ще замести присадената част, ако нещо се случи с него. За щастие растежът на сорта се различава значително от растежа на бирут и унгар.

Е, това всъщност е цялата мъдрост. Разбира се, през първия сезон след засаждането, независимо кога и как е засадено, е препоръчително да се грижите за люляка. Поливайте, когато изсъхне, разхлабете, напръскайте със стимуланти, ако изсъхне. Тогава, когато тя набере сила, напускането на практика не се изисква. Освен подрязване. Но това е съвсем друга история.