Фундамент на колона от азбестоциментови тръби: предимства и недостатъци

И така, решихме да построим рамка или дървена къща, или друга лека сграда (бани, тераси и т.н.). От предложените видове и разновидности на основите ще се спрем на колонна основа, направена с помощта на азбесто-циментови тръби.

Предимство Този тип фундамент се състои в относителната лекота на производство, наличността на всички използвани материали, простотата на операциите и, което е важно, ниската себестойност в сравнение с други видове. Също така, този тип основи са подходящи за райони с голямо наводняване на почвата, голямо количество топяща се вода, места, където е много трудно или няма достъп за специално оборудване или няма възможност за неговото използване.

Първо трябва да определите дълбочината на стълбовете на мястото, където ще бъде построена самата сграда. Тъй като основата на нашия стълб задължително трябва да почива на солидна опора под точката на замръзване, дълбочината на кладенците също е различна за различните географски ширини. Тук основни данни по региони:

Дълбочина на замръзване до 240 см.: Новосибирск, Нижневартовск, Воркута, Омск, Сургут.
Дълбочина на замръзване до 210 см: Тоболск, Курган, Петропавловск.
Дълбочина на замръзване до 190 см: Екатеринбург, Оренбург, Уфа, Челябинск.
Дълбочина на замръзване до 170 см: Самара, Казан, Ижевск.
Дълбочина на замръзване до 150 см: Москва, Кострома, Пенза, Рязан, Саратов.
Дълбочина на замръзване до 120 см: Волгоград, Астрахан, Смоленск.
Дълбочина на замръзване до 100 см: Калининград, Ростов, Белгород.
Дълбочина на замръзване до 80 см: Краснодар, до 60 см: Налчик, Ставропол.

Следващата стъпка при изчисляване на дълбочината е тип самата почва, къде ще стои сградата:

Скали и груби почви, твърди глини и глини, груби и средни чакълести пясъци - дълбочината на кладенците зависи от дълбочината на замръзване във всеки отделен случай и масата на къщата.
Глини и глини от мека пластмаса и консистенция на течности, фини пясъци и тиня - дълбочината на кладенците винаги трябва да бъде не по-малка от очакваната дълбочина на замръзване.

След определяне на дълбочината нашите основни стълбове трябва да бъдат добавени към него още 15 см под точката на замръзване. Също така добавете още 40 см към височината на стълбовете над повърхността. Тоест, ако изчислената дълбочина е 1,5 метра (150 см), добавете: 150 + 15 + 40 = 205 см.

След това дефинираме, колко дебел ще бъдат нашите публикации. За малки едноетажни конструкции са подходящи тръби с диаметър 200 mm.

Ето една малка списък на специфичното тегло на строителните материали:

Тухла: глина 3500-3900 кг, силикат 3500-3700 кг на 1000 броя.
Кръгъл дървен материал от иглолистни видове: бор 670-760 кг, смърч 450-520 кг на 1 кубичен метър.
Нарязан дървен материал: 600 кг иглолистни дървета, 850 кг твърда дървесина на 1 куб. М.
Импрегнирани траверси: 75 кг едно парче.
Минерална вата: 75-150 кг на 1 куб. М.
Строителен филц: 150-250 кг на 1 кубичен метър.
Строителен пясък: 1500-1650 кг на 1 кубичен метър.

Избор на тръби. Азбестоциментовите тръби са разделени на два вида:

Без налягане, използва се за транспортиране на среда без налягане. По-евтино, са означени с "БНТ".
Под налягане, използва се за транспортиране на среда в условия на повишено налягане. По-скъпите са с надпис "BT".

Тъй като нашите тръби не носят значително натоварване, а представляват само фиксиран кофраж за оформяне на стоманобетонни фундаментни колони, няма смисъл да купуваме тръби с маркировка "VT"; за нашите цели са достатъчни прости гравитационни тръби . Най-често срещаната дължина на тръбата за закупуване е 5 метра, макар и за диаметър от 200 мм. можете да намерите изпълнение в 3 метра 95 см. Една тръба с диаметър 200 мм. и дължина 3950 мм. тежи 64 кг.

За подобна тръба с дължина 5000 мм. теглото ще бъде 74 кг. Тръба с диаметър 250 мм. вече тежи 94 кг, 300 мм. - 121 кг, 400 мм. - 199 кг, 500 мм. - 359 кг. с дължина 5 метра. Това ще ви помогне да изчислите теглото на всеки от вашите постове и да определите броя на хората, необходими за инсталиране на кофража в земята.

Фундамент на колона от азбестоциментови (азбестови или азбестоциментови) тръби, първият етап - надценка. Необходимо е да се маркира така, че стълбовете да са задължително във всеки ъгъл на сградата, в пресечните точки на стените, както и на места с повишено натоварване. След това останалите стълбове са маркирани по такъв начин, че разстоянието между тях да е от един до два метра, всичко зависи от дебелината на избраните тръби и масата на бъдещата сграда.

Отбележете с колчета и строителен канап. Отстъпете от ъгловите стълбове избраното разстояние и забийте колчетата по целия периметър на бъдещата сграда. След това издърпайте връвта между противоположните колчета. В края на тази работа ще имате мрежа от канапи, където пресечната точка на кордите ще бъде центърът на стълба. Маркирайте ги с колчета и премахнете низа.

Подготовка на кладенеца. Изчистете зоната от отломки и я изравнете. Отстранете горния слой копка на местата на бъдещите публикации. Дебелината на тревната площ не е включена в изчисляването на дълбочината на стълба. След това можете да започнете да пробивате. Измерете стойката по външния диаметър. Нуждаем се от кладенци, които са възможно най-близо до външния диаметър на тръбата. С градински шнек, ръчен грайфер или специализиран инструмент (например „свредла“) пробиваме дупки в земята до изчислената дълбочина.

Препоръчително е да се направи удължение в долната част на кладенеца за по-надеждна опора на основата. Ако това не е възможно - не е страшно, по-долу ще бъде описан метод за това как да излезете от ситуацията. След като всички кладенци са готови, е необходимо да направите опорна възглавница за всяка колона. На дъното на кладенеца изсипете средно трошен камък с дебелина 15-20 см.

След това изсипете натрошения камък в кофата, изравнете и маркирайте дълбочината на пълнене на кофата (т.е. частта от развалините). Сега с измервателна кофа можете да излеете равномерно количество отломки във всяка ямка. След като всички кладенци се запълнят с необходимото количество развалини, ние пристъпваме към рязане и инсталиране на тръби. Ако е невъзможно да се пробият кладенци, изкопаваме фундаментна яма под всяка тръба, пълним възглавницата, поставяме тръбата на ниво и оставяме останалата празнота около тръбата с пръст.

Монтаж на тръби. Ако не сте сигурни, че можете да настроите бижутата наведнъж всички тръби според нивото, тогава по време на рязането направете резерв от 10 сантиметра. Монтираме тръби в кладенците на възглавница от трошен камък. За да фиксирате тръбата стриктно според нивото, можете да използвате дървени клинове или обикновен държач. Първи стъпки с армировка.

Укрепване на стълбове. Ако нашата строителна площадка предполага плоска настилка върху стълбове или лента с помощта на бара, тогава височината на армировката трябва да е малко под колоната, ако се има предвид фундамент от купчина, тогава височината на армировъчната мрежа трябва да бъде по-висока от основата.

В някои случаи може да се осигури монтаж в основата на шипа.

И тази статия говори за избор на основа, въз основа на вида на почвата.

Изпълняваме долната част с куки, огънати навън на 90 градуса. Това ще ни помогне да укрепим по-добре частта от фундаментния стълб, удължена отдолу. Спускаме решетката към всяка колона. Можете да започнете да изливате основата.

Попълнете. Приготвяме цименто-бетонов хоросан, като използваме портландцимент клас 400, пресят речен пясък и среден трошен камък. Ако не успяхме да направим разширение отдолу, запълнете го с една четвърт и леко повдигнете колоната, разтворът ще запълни свободната празнота и ще се получи разширяване в основата на колоната. Даваме на бетона няколко часа да стегне. Нарязваме тръбите според нивото. След като продължаваме да пълним.

Ако разширяването вече е извършено в кладенеца, изсипете равномерно бетон и използвайте главата на вибратора, за да го набиете.

В края на наливането покрийте края с филм за окончателно узряване. Оставяме фондацията си за две седмици, като избягваме всякаква работа на сайта. След като бетонът се втвърди, не забравяйте да проверите качеството на извършената работа, ако откриете кухини между стълбовете и почвата - внимателно запълнете с бетон и набийте тези места. Дайте време да се втвърди. Сега можете да започнете по-нататъшно строителство.

така, обобщи. Според многобройни рецензии на хора, които вече са тествали този метод за изграждане на хора, могат да се разграничат следните предимства:

Рентабилност. Средно солидната основа е 30-35% от стойността на къщата, в нашия случай показателят не надвишава 18%.
Възможността за самостоятелно изграждане - което също спестява бюджета.

Сега за значителните недостатъци на основата върху азбестови тръби:

Невъзможност за изграждане в движещи се почви поради ниска стабилност.
Не е подходящ за тежки конструкции и многоетажни сгради.

Те изискват изолация на пода под самата къща поради духането на вятъра и достъпа „до улицата“.

Особено много рецензии че по време на изграждането на фундамент от азбесто-циментови тръби е невъзможно да се подредят мазе и мазе. И ако е възможно, тогава покачването на цената е толкова голямо, че отрича всички спестявания. И ако проблемът с мазето все още може да бъде решен чрез подреждане на така наречения "пикап", тогава липсата на мазе за мнозина се превръща в ключов отрицателен фактор при избора на този тип фундамент.